- Регистрация
- 25.05.15
- Сообщения
- 29
- Реакции
- 39
- Депозит
- 0
- Покупок
-
0
- Продаж
-
0
Стянуто из небезызвестного форума. Отредактировано.
Статья про угон и простейшую легализацию дешевого автомобиля.
Часть первая. Теория.
Часть первая. Теория.
В статье я рассмотрю, как можно угнать обычную русскосоветскую машину и спокойно пользоваться ей.
Всё от начала до конца делается своими силами. Без знакомства в ГИБДД и на перебивочных сервисах, без взяток и подтасовок.
Статья рассчитана на людей с водительским стажем хотя бы 3-4 месяца кто знает чем стартёр отличается от генератора.
В основном это классика (ВАЗ 2101-2107), вазы следующих моделей и Москвичи.
Не надо думать что это одно старьё. Семерки перестали выпускаться совсем недавно. Каблуки типа ИЖ 2717 выходили до 12 года. Очень неплохая в своём классе машина. Замены ей на нашем рынке я пока не вижу. Только не надо вспоминать фольксваген Caddy за миллион рублей. Нивы сходить с конвеера не собираются особенно шевроле. Двигатель Рено F3R которые ставились на Москвичи-святогор до сих пор считается одним из лучших в истории мирового моторостроения. ВАЗы 2114-15 очень приличные. И так далее.
Подготовка
В этом месте есть два пути. Вы можете сначала купить себе легальную машину а потом найти такую же и угнать.
Либо наоборот. Сначала положить глаз на авто соседа и дождаться пока такая же будет продаваться по дешёвке на авто ру.
Надеюсь слова про соседа вы поняли не буквально. Угонять машину для личного пользования надо как можно дальше от дома.
Так или иначе первый шаг официальная покупка автомобиля. Чтобы он при этом ездил вам вовсе не обязательно. Единственное на что вы смотрите при покупке это чтобы отчётливо читались номера: VIN, кузова, рамы (если есть) и на шильдике. На всё остальное вам срать. Пусть там хоть сарай с курами в салоне.
Кстати чтобы не путаться номерами дальше буду называть именно идентификационные номера выбитые на железе производителем.
"Государственные регистрационные знаки автотранспортных средств" белая табличка а001аа01 называю госномера.
Таким образом можно взять машину за 10-20 тысяч. Оформив покупку езжайте в отделение ГИБДД (если само не едет то на эвакуаторе или верёвке товарища). Там ничего кроме номеров не проверяют. Для этого вы и выбирали чтобы они читались.
Впрочем чтобы пройти перерегистрацию посмотрят ещё на тонировку передних стёкол. Могут завернуть за прямоток и другие слишком заметные изменения основных узлов.
Вытолкав её с площадки осмотра ставите где нибудь. Больше она нам не понадобится. А вот выданные госномера и СТС да. Забираем их с собой. Не забудьте застраховать.
Как выбирать машину для угона.
Все видели как мигает огонёк сигнализации. Это значит что она там есть. Если нет то первый тест кулаком по крылу. Также как в гневе бьют кулаком по столу: сильно, с небольшим замахом. В случае чего извинитесь и скажете споткнулся. Но вообще то вокруг никого не должно быть. Если сигнализация есть она себя скорее всего проявит от этого.
Вероятность найти хорошую машину без сигналки довольно высока. Многие запирают своё авто ключами а не кнопкой. И даже установленный центральный замок не даёт гарантии что обязательно есть сирена. В салон большинство автомобилей попадают без них. И установку сразу заказывают далеко не все. Особенно это касается четвёрок последних выпусков и тех же Ижей. Но можно найти и шниву и 15-ю и гранту и даже не буду забегать вперёд.
Если внимательно посмотреть внутрь салона можно многое узнать и о хозяине и о машине. Как то недавно я нашел новенький рено (2014) и некоторое время не мог понять почему я рядом с ним остановился. Что то неестественно в салоне. Приглядевшись я понял. Там не было магнитолы, из дверей торчали "вёсла" ручных стеклоподъёмников. И селектор АКПП. Ясно, что покупатель вкорячил последние деньги в вожделенный автомат. И ему (точнее ей) не хватило даже на самый примитивный электропакет. Неудивительно что там не было сирены, имобилайзера... и самой машины тоже вскоре на том месте не было.
Итак допустим сигналка не сработала. Самое время попасть внутрь.
Что нам понадобится для процесса угона.
Две длинные отвёртки. Крестовая и шлицевая. Не берите универсальные наборы с битами! Головка для биты не пролезет в некоторые дыры для винтов. Нужны именно тонкие отвёртки. Мою можно ещё и накидным ключом вращать. Так удобнее срывать личинки.
Торцевая головка "на 10" и трещотка для неё.
Для сюрпризов можно добавить небольшое зубило, пассатижи, ножницы, нож.
Фонарь для работы ночью (а когда ещё?) и в закрытых местах.
Пригодится калёная шлицевая бита, сажать её на вороток или ту же трещотку.
Кроме того надо изучить как закреплены госномера. В большинстве случаев для их демонтажа хватит той же головки "на 10" и крестовой отвёртки. Но бывают варианты.
Далее прежде чем идти на дело нужно запастись замком зажигания. Были рекомендации сворачивать, но у меня это плохо закончилось. Реально сворачивать только замки от классики но я и на них брал запасные.
Почему нельзя оторвать провода и скрутить их "как в кино". Дело в том что каждый автомобиль укомплектован с завода устройством в замке не позволяющим провернуть руль пока не повернёшь ключ. Как выяснилось многие об этом не знают. То есть чтобы разблокировать руль замок придётся снимать. А если его сняли то надо другой ставить потому что авто с развороченной колонкой очень подозрительное, первый же мент полезет номера сверять тут то вы и попадётесь.
Начиная от ВАЗ 2108 все замки зажигания делятся на две большие группы. Это "на два щелчка" (от восьмёрки) и "на один щелчок" (от десятки).
На замке восьмёрки при вынутом ключе (положение III) работают некоторые потребители. Как правило магнитола, можно включить габариты и ещё что-то. Первый щелчок (положение 0) выключает все цепи в автомобиле а второй (положение I) включает зажигание и всё прочее. Положение II нефиксированное на пружине включает стартёр и запускает двигатель.
На десятке положение I (первый щелчок и единственный) - зажигание вкл, положение II стартёр.
Хотя на конце у обоих замков болтаются одинаковые колодки они несовместимы по распиновке. Подключение чужого замка машину не оживит нужен такой же.
Рулевая колонка в сборе с замком выглядит вот так:
Восьмёрочный замок крепится с одной стороны скобой а с другой двумя болтами, десяточный четырьмя болтами сверху и снизу.
Болты для крепления замка специальные.
Это обычный болт М6х16 под ключ "на 10" с двухярусной головкой. При монтаже замка верхнюю голову сворачивают сильным усилием (кто говорит что их спиливают - не шарит в теме). В итоге шестигранная головка отрывается, остаётся вот так:
За круглую головку нечем зацепиться и просто так её не снять. Встречались рекомендации выбить зубилом борозду и открутить за неё прямошлицевой отвёрткой, я попробовал:
Таким нехитрым образом мы превратили болт в винт. 20 минут работы а шлиц всё ещё не цепляется. Тогда я взял кувалду и где то к концу часа всё таки его выкрутил. Для практического применения способ явно не канает. Болта два, а то и четыре если на каждый по часу тратить энергичных ударов кувалдой то никакого по**изма окружающих не хватит. В большинстве машин к тому же замахнуться негде особенно к дальним болтам. И если дубасить изо всей дури как я то всё чего вы добьётесь это своротите к чертям колонку.
Получается единственный способ снять безголовый болт это его высверлить. Так кстати и рекомендуется в книжках по ремонту.
Совет захватить с собой на дело дрель не выглядит идиотизмом если взять компактный шуруповёрт и запитать его от прикуривателя который здесь же в машине.
Итак вы каким то способом раздобыли ЗЗ такой же как стоит на целевой машине. Можно кстати вынуть из своей не зря ж мы её покупали. Заодно увидите как и где он крепится и подключается. Я свои довожу, вы можете сделать также. Аккуратно разбирайте замок. На восьмёрке для этого надо вывернуть винт сбоку и придавить маленький штырёк с противоположной стороны. Это получится только если повернуть ключ.
Если ключа нет то забейте штырёк под углом при помощи гвоздя после чего через выколотку выбейте замок из корпуса.
Внимательно присмотрите, замок опоясан пружинной проволокой - снимаете её. Можно сразу выкинуть. Эта деталь не даёт включить стартёр второй раз подряд, приходится выключать зажигание. Мы умнее она нам на*** не нужна и только мешает заводиться на морозе.
Отвернув два винта снимите контактную площадку и проставку под ней. Не потеряйте пластиковые штырьки в проставке! А то потом не найдёте где они были. Аккуратно достаньте пластиковую сердцевину, не потеряйте палец блокировки руля и пружину от него. Впрочем палец я всё равно выкидываю.
На фото видна контактная площадка, один из винтов и палец. У вас она будет в целом виде.
Доставайте личинку. Если она не достаётся — её держит рамка в передней части замка разрезающая его сверху вниз. Утопив рамку вверх вы достанете и личину, и после этого саму рамку.
Доставайте из личины секреты. На фото они повреждены у вас будут целые. Они подпружинены — пружинки тоже не нужны. После этого когда соберёте замок, он будет открываться любым продолговатым предметом. Вам это может быть ни к чему, а мне проще. Можно таскать замок всегда с собой и не ебать мозги с ключами. Кроме того у меня часто образуются лишние замки от которых нет ключей. Проапгрейдив их таким способом я даю им вторую жизнь.
Из замка с полностью извлечённым секретом будет вываливаться ключ. Это не всегда удобно. Можно обточить одно-два окошка до минимальной толщины сверху и снизу и вернуть обратно в личину:
Этот способ выгодно отличается тем, что повернуть замок чем попало потом не получится (на самом деле 50х50) а ключ сработает любой (100%).
Соблюдая ориентацию (верх-низ вы же не забыли как оно стояло?) собирайте обратно личинку, сердцевину, проставку и контакнтую группу. Помещайте всё в корпус. Замок готов.
Десяточный замок разбирается ещё проще. Откручиваете три винта и всё. Не потеряйте ё**ный шарик на пружинке! Если планируете потом использовать этот замок в качестве основного палец блокировки лучше вернуть. Хотя против дрели не поможет. :wink:
Угон
С замком инструментами госномерами и доками идём к выбранной машине. Проще всего открыть Москвич.
Всем известно что все багажники москвича открываются одним ключом. Этот недостаток генетический, он неизлечим. Даже если вы купите новый венгерский комплект личин через год задняя всё равно начнёт открываться всеми ключами. Просто разживитесь ключом от восьмёрки и все москвичи района ваши.
В любом хэтчбэке и универсале открыл багажник = открыл все двери. Проникаете в салон и поднимаете кнопки дверей.
Личины в дверях москвича проворачиваются отвёрткой вместе с корпусом:
Кстати, не ленитесь дёрнуть все двери и багажник прежде чем их ломать. Здесь видно что задняя уже отперта. Это фото постановочное поэтому и хер с ним но в реале такое сплошь и рядом.
На многих и многих вазах можно сделать тоже самое. Даже на большинстве.
А если и нельзя то калёной битой с рычагом проворачиваются практически все личины. Я так и патриоты открывал. Некоторые советуют бить по ней молотком я обходился без этого.
Как то раз открывал дверь 15-й неожиданно сработал центральный замок. С характерным хрустом подскочили все четыре грибка.
Бывает и такое. Сигнашки нет, а ЦЗ есть и разблокирует весь периметр по одному ключу. Как в дорогих иномарках в дешёвой комплектации.
Если сигнализация есть. Не знаю что тут можно коротко сказать. Может когда напишу статью отдельно по сигнализациям если соберусь или другие на форуме помогут. Мой любимый способ отключать сигнализацию показан в старом фильме "как украсть миллион". Кладёте жертве на капот кирпич или коробок спичек и гневную записку: "ты пи**рас заткни свою телегу из за тебя спать невозможно дождёшься гад..." и так далее, угроз побольше. После этого пару ночей обстреливаете крылья теннисными мячиками. Велика вероятность что товарищ от греха не станет нервировать соседей, но и на сервис разбираться в чём дело сразу не поедет. Ну а дальше понятно.
Можете использовать другие советы по попаданию внутрь в интернете их полно. Так или иначе садитесь в кресло и осмотрите кожух рулевой колонки. Кожух состоит из двух половинок. Как правило четырьмя винтами по углам верхняя половина крепится к нижней а пятый между ними крепит нижнюю к колонке. Найдите их все, найдите шов кожуха, пошевелите его. Винтов может быть меньше чем надо, например хозяин этого авто явно не заморачивался со сборкой:
Из пяти точек крепления всё это болтается всего лишь на одной. Мне же проще.
Выворачивайте винты. Здесь может понадобиться и крестовая отвёртка и прямая. И даже обе сразу, зависит от того как аккуратно хозяин собирал винты. В такую отвёртка с битами не пролезет поэтому если у вас только она пошарьте в багажнике и вокруг в такой машине не может не быть отвёртки.
Кожух сняли, видите замок, видите как он крепится. Если головки на ЗЗ свёрнуты, собираете обратно и уходите либо доставайте дрель.
Ставьте свой ЗЗ и заводите машину. Не забудьте выжать тормоз и сцепление. Собираете кожух и больше не выглядите подозрительно.
Едете недалеко. Пристегнитесь и включите ближний свет фар только не дальний. В месте где нет камер и посторонних глаз меняете номера на свои. Перегоняете машину поближе к дому. Избавляетесь от улик и особых примет (труп, вещи хозяина в багажнике). Ставите её в неприметном уголке. Двинется она теперь отсюда не скоро.
Легализация
Автомобили идентифицируются по номерам выбитым производителем на кузове. При угоне машины эти номера вносятся в гаишный чёрный список. Доказать что авто имеет криминальное происхождение можно именно по этим номерам. Даже если их не видно на экспертизе разглядят по напряжениям в глубине металла. Их уничтожение даже на своей собственной машине тоже преступление. Поэтому нам надо сделать это максимально надёжно, но незаметно. Советы типа "отпилить болгаркой" или "пройдитесь искрой сварочника - это снимет напряжения" ну да действительно снимет, а дальше прямой путь на зону.
Разумеется что никто не отвечает за то что он не делал. Мы будем использовать в своих целях такое "обстоятельство непреодолимой силы" как естественная коррозия.
Идеально было бы конечно отрезать их со старой машины и приварить на новую. Но я в начале сказал что статья для тех у кого нет связей. Мастера который это сделает действительно по уму так чтоб не нашли эксперты не так и просто найти. Поэтому будете работать сами но это поставит крест на возможности продать машину.
Берите мелкую шкурку и зачищайте VIN и номер кузова до блеска. Тщательно промойте.
Дальше вам понадобится любая, достаточно плоская ёмкость, отрезок провода, резиновый клей или силиконовый герметик и обычная соль.
В дне ёмкости вырезайте отверстие по форме номера который собираетесь сводить. Толстым слоем герметика обводите номер и приклеиваете так чтобы прилегало плотно и герметично. Пока высыхает готовите раствор на стакан воды 100 грамм соли можно чуть меньше. Отключаете от машины аккумулятор и переворачиваете его, соединяете с массой плюсовую клемму. Там защита от дурака но я умнее и у меня молоток. Вторую клемму подключать не надо!
Закрепив плюс на массу к минусу подключаете свой провод. Другим концом провод прикрутите к любой железяке получится что то вроде этого.
Не смотрите что он красный, он реально на минус.
Наливаете в приклеенный стакан раствор соли и кидаете туда минусовой конец.
Чёрный провод не участвует и не подключён никуда. Обратите внимание на развёрнутый другой стороной аккумулятор.
Скорость уничтожения доказательств поражает воображение. По мере выкипания раствора, а греется он не слабо доливаете туда свежего. Чуть больше чем за полчаса весь контактирующий с водой металл сожрёт полностью без остатка!
Перестарался. Увидев такое любой мент возбудится и вас затаскают по судам. Даже если ничего не докажут потрепят очень здорово, а в худшем случае хозяина угнанной приволокут. Лучше остановиться намного раньше.
Самая удачная работа. Съёмка через несколько часов, а уже начинают появляться пятна. Фига тут что предъявишь. Если мент попадётся принципиальный, никогда не поздно будет опять перекинуть аккум и дожечь до дыр. Сначала появятся мелкие дырочки через которые раствор начнёт уходить вниз вот тогда и надо отключать ток. Сама по себе соль никуда не сольётся потому что продукты реакции делают из воды студень, она продолжает проводить ток и не уходит в дыры. Результат на предыдущем фото.
Закончив подцепляете аккумулятор как положено. Последняя часть шильдик. Переставьте его со своей легальной машины. Лучше купить инструмент и переклепать.
Тщательно отмойте места воздействия от остатков электролита. Можно потом заехать на мойку попросить вымыть под капотом.
Очищенная таким способом площадка будет и сама по себе корродировать с удвоенной силой. Спустя недельку другую плод наших трудов будет выглядеть вот так.
Чем больше приглядываешься тем больше кажется что номер там есть.
А через год там и так появятся дыры. C полным основанием экспертам придётся признать естественную коррозию.
К сожалению с номером кузова полная неудача. Не уследил и теперь никто не поверит что оно могло само так красиво прогнить. Эх хорошая машина была.
Обратите внимание что у двигателя тоже есть номер. И хотя его "не смотрят", всё равно вносят в списки и картотеки. В случае спорной ситуации могут посмотреть и туда. Советую озаботиться этим вопросом.
Заряд аккумулятора почти не тратится. После этих демонстраций машина спокойно завелась и уехала.
Ещё пару лет назад статья заканчивалась бы продажей. Теперь лавочку прикрыли. Угнанное авто навсегда останется у вас.
Ради интереса как это выглядело:
Дырявить кузов было не обязательно. Вначале надо было как-нибудь повредить номерную деталь легального авто, но так что бы все номера на 100% читались. После этого ехать на хороший сервис. То есть не гаражный а такой который работает нормально: с чистым полом, грамотной вентиляцией рабочей зоны, отдельной кассой и всем таким. Ну они ещё СТС копируют если им машину оставить. Вот в таком месте, под акт, заменяете номерную деталь. В акте пишут "утрачена (или повреждена) в процессе ремонта". Номера вместе с актом отдают вам, а на их место вваривают чистую полированную площадку и красят. С этим всем едете в ГАИ, экспертиза показывает подлинную деталь и легальную её замену. В ПТС и СТС вносят запись: VIN, кузов без номера.
Дальше этим всем можно было без ограничений пользоваться. В том числе перерегистрировать (продать). Раньше и с дырой вместо номера машины тоже продавались. Эксперт писал "утрачено в процессе естественной коррозии" и всё. Сейчас это всё запретили. Основание для отказа в регистрации - любое изменение заводской маркировки. Люди не могут у своей собственной машины заменить легально купленный на свои деньги кузов со всеми документами с завода. Отказывают в регистрации записывая замену номерной детали как "изменение заводской маркировки". Доказать что либо невозможно. Чем это всё кончится не знаю.
Дальше этим всем можно было без ограничений пользоваться. В том числе перерегистрировать (продать). Раньше и с дырой вместо номера машины тоже продавались. Эксперт писал "утрачено в процессе естественной коррозии" и всё. Сейчас это всё запретили. Основание для отказа в регистрации - любое изменение заводской маркировки. Люди не могут у своей собственной машины заменить легально купленный на свои деньги кузов со всеми документами с завода. Отказывают в регистрации записывая замену номерной детали как "изменение заводской маркировки". Доказать что либо невозможно. Чем это всё кончится не знаю.
Но когда машина придёт в негодность можно спокойно угнать ещё одну у более бережливого хозяина...
А вариант извлечь денежную выгоду всё же есть.
Сейчас на разных заводах очень щедрые программы утилизации. За сданный старый автомобиль дают до 100 и более тысяч скидки на новый. Дождавшись старта программы вы можете выиграть столько денег за которые никогда не продали бы эту развалину за пятнарик из начала сообщения.
Статья для ознакомления и предосторожности.
Далее: вторая часть. Практика.
